30.03.2009
Виноделие Чили
Знаменитая чилийская Центральная долина (Central Valley), по мнению специалистов, обладает самым высоким в мире потенциалом для развития виноделия. Эта территория свободна от филлоксеры, в период между ноябрем и мартом здесь практически нет дождей. А сочетание жарких дней и прохладных ночей дает возможность винограду неспешно созревать до необходимого состояния.
Но вот парадокс — хотя условия для выращивания винограда в Центральной долине практически идеальные, производство качественных вин организовывалось здесь очень трудно и очень долго.
В 70-80 годы ХХ столетия правительство Чили допустило ряд грубых ошибок, в результате которых рынок буквально заполонили уставшие, сильно окисленные вина. Затем, благодаря появлению романтиков, подобных Мигелю Торресу (Miguel Torres), начался период инвестиций. Но и эти инвестиции проблему не решили — как раз в это время распространилось неверное утверждение, что хорошее вино производится только на дорогих суперсовременных заводах, в цехах, залитых солнечным светом. Деньги были потрачены, старые rauli — бочки из буковой древесины — были сожжены, нержавеющая сталь заменила цемент.
Но это был всего лишь мнимый расцвет чилийского виноделия. Среднее качество вин заметно улучшилось — но только в сравнении с тем очень низким, что было раньше. Чилийское виноделие опять оказалось в тупике. И только спустя несколько лет виноделы стали приходить к пониманию простой истины — секрет производства высококачественных вин кроется в улучшении качества винограда, поступающего на винодельческие заводы.
К тому времени виноградники уже в течение десятков лет были либо практически заброшены, либо по нескольку раз подвергались пересадке, корчевке и повторной пересадке. Все это в конечном счете вылилось в беспорядочную «кашу» высаженных вперемешку лоз винограда разных сортов.
Однако как-то внезапно у виноградарей появились идеи и концепции планирования виноградников, сооружения необходимых укрытий и создания ирригационной системы. В конце концов порядок на виноградниках был наведен. Но, тем не менее, даже при хороших лозах урожай получался достаточно низкий.
Тогда же чилийские виноделы, попав под определенное влияние французов, активно экспериментировали, не боясь рисковать. И в результате достигли серьезного успеха, приблизив свои вина к категории классических. В те времена на стенах каждого винодельческого завода были расклеены инструкции, гласящие, что "...секрет успеха заключается в длительной выдержке с кожицей, брожению на дрожжах и отсутствии всякой фильтрации".
Качественный виноград встретился с современной технологией. Путь к возрождению чилийского виноделия был найден...
Считается, что Каберне Совиньон и бордосские сорта винограда из Долины Майпо «запустили машину» чилийского виноделия. Однако в действительности не они стояли в авангарде стремительно наступавшей винной революции. Дорогу к успеху проложили сочетание сортов Шардоне и Совиньона Блан из долины Касабланка, сорт Пино Нуар из Кимбаронго и Мерло из Качапоал. Более того, несмотря на затянувшийся карантинный период, ограничивающий ввоз саженцев из Европы, уже ощущается сильное влияние итальянских и французских сортов винограда.
Проблема сортовых вин — это больная проблема чилийского ассортимента. В настоящий момент решается вопрос о введении новых законов об апелласьонах, которые, по идее, должны навести порядок и определить «правила игры». Но пока только долина Касабланка выделяется из общей массы своими сортовыми винами и, что очень важно, четким определением, какими эти вина должны быть.
Сегодня структуру чилийского виноделия определяют примерно пятьдесят самостоятельных винодельческих компаний. Условно они распадаются на две группы. В одну входят те, что предпочитают «плыть по течению». Вторая же группа компаний активно использует нынешний бум чилийских вин — для еще большего усиления этого бума. И именно благодаря усилиям второй группы чилийские вина будут производить фурор в XXI тысячелетии.
АКОНКАГУА ВЕЛЛИ
Главным винодельческим предприятием долины Аконкагуа считается Errazuriz Estate («Эрразурис Эстейт»). В 1870 году Дон Максимиано Эрразурис Валдивиезо начал высадку лоз в 100 километрах к северо-востоку от Сантьяго. Это мероприятие поначалу вызвало насмешки в кругу виноделов.
Однако вскоре оказалось, что «бесперспективные земли» являются идеальными для выращивания винограда. И участок под виноградниками с огромной скоростью вырос до 1000 гектаров. Глинистые почвы, удерживавшие влагу, представляли собой естественную дренажную систему, река Акончагуа — ирригационную систему, а ежедневные бризы с побережья понижали температуру, более высокую по сравнению с температурой в районе Майпо.
Еще одним ключевым фактором стала прекрасная освещенность территории — 270 солнечных дней в году способствуют активному росту и созреванию винограда. И сегодня, несмотря на большое количество винодельческих компаний в долине Аконкагуа, именно в Errazuriz Estate производятся лучшие чилийские вина категории «Премиум I».
Использование искусственного ограничения объемов урожая, длительная мацерация и двадцатимесячная выдержка в бочках из французского дуба придают вину пряный оттенок, некоторую танинность (более резкую, чем обычно в красных чилийских винах) и структуру, которую можно сравнить со структурой вина по меньшей мере восьмилетней выдержки.
CASABLANCA VALLEY (КАСАБЛАНКА ВЕЛЛИ)
Еще десять лет назад в долине Касабланка количество коров превосходило количество виноградных лоз. Сегодня эту долину, простирающуюся вдоль побережья, по праву считают лидером винной революции в Чили. Касабланка с ее легко узнаваемыми винами признана в Чили центром регионального стиля. Причем единственным в стране, где до сих пор оказываются тщетными все попытки «привязать» стили вин к конкретным винодельческим регионам.
В долине Касабланка, благодаря ее расположению всего в 40 километрах от порта Вальпараисо, заметно сильное влияния морского климата. Долина протяженностью в 16 километров обдувается с моря прохладным ветром, «сбивающим» летнюю жару — и таким образом помогающим продлить сезон вызревания винограда. В результате урожай созревает на две-три недели позже, чем во всех остальных чилийских регионах. А это придает ягодам большую концентрацию фруктового вкуса и более выраженную кислотность с заметным цитрусовым оттенком, особенно в винах Шардоне.
Однако микроклимат — не единственный фактор, оказавший влияние на развитие региона. Когда в 1982 году Пабло Моранде засадил свои первые 20 гектаров лозами Шардоне, Совиньон Блан и Рислинга, почвы представляли собой чистый сланец. В долине Касабланка не может идти речь ни о долгой винодельческой истории, ни о традициях высадки виноградников. Ее история началась в 1980 -1989 годах, когда начался винный бум и требования к качеству винограда резко возрасли.
Но за качество приходится платить. Производство вин обходится в Касабланке в 4 раза дороже, чем, например, в долине Майпо. Проблема в том, что непосредственно на саму винификацию затрачивается меньше усилий, чем на предварительную работу — к примеру, воду приходится поднимать с горизонтов, расположенных на 50 метров ниже уровня моря.
В Касабланке жизненно необходимы системы защиты от замерзания, активно применяемые в период с сентября по ноябрь, когда надо защищать молодые лозы. Например, в 1992 году на регион обрушились морозы, погубившие около 90 % урожая, а ровно через год, в 1993 году, морозом была уничтожена треть всего сбора. Однако в лучшие годы инвестиции и риск оправдываются — что доказал на примере своего виноградника Игнасио Рекабаррен. Он сумел вырастить Каберне Совиньон в местности, на 80% занятой под Шардоне. Его компания Vina Casalanca представляет ассортиментный ряд, который вызывает зависть у большинства чилийских виноделов. К тому же, он покусился сам принцип на разделение регионов по сортам выращиваемого винограда, поставив вопрос — быть или не быть долине Касабланка долиной винограда Шардоне?
Основной проблемой региона Касабланка является сегодня нехватка площадей. К тому же очень дорого поднимать воду на высоту многочисленных холмов. Поэтому те 1400 гектаров, занятых виноградными лозами, кажется, никогда не улучшат свои показатели. Однако в ближайшее время в регионе должны появиться винодельческие заводы — как у компании Champagne Mumm (Шампань Мумм), единственной, у которой есть в долине Касабланка свое производство. А приближение перерабатывающих мощностей к виноградникам даст настоящий прорыв в качестве вин.
ДОЛИНА МАЙПО.
Значимость Долины Майпо в истории чилийского виноделия объясняется скорее счастливым стечением обстоятельств, чем физико-географическими показателями. В XIX веке богатые землевладельцы, жившие в столице государства, городе Сантьяго, решили расширить свои владения и увеличить прибыли за счет виноградников. И обратили свои взоры на долину Майпо —самую близлежащую к столице.Хотя первая экспериментальная теплица в долине Майпо была организована в 1830 году неким Клауди Бэем, все-таки первоооткрывателем долины считается Дон Сильвестра Очагавиа Эчазарета. Буквально перед началом эпидемии филлоксеры в Европе этот человек вывез оттуда и пересадил на чилийскую землю несколько образцов европейских лоз. Этот поступок и предопределил судьбу целых поколений.
Семейства Козинос (Cousinos), Конча и Торос (Concha y Toros), Ундуррагас (Undurragas) последовали примеру своего предшественника и с помощью французских виноделов (в основном оказавшихся в Чили по причине массовой безработицы), заложили основы виноделия долины Майпо. Эти семьи и по сей день занимают ключевые позиции в винной индустрии долины. Но помимо этих «винных олигархов» в Майпо работают новые, динамичные и инициативные, виноделы. Французы Бруно Прат (Bruno Prats) и Поль Понтайе (Paul Pontaillier) интересно работают с Каберне на виноградниках, расположенные близ Сантьяго. Вильям Февр (William Fevre) творит чудеса с лозами Шардоне, высаживая их высоко у подножья Анд. Успешно осваиваются новые участки долины. Так что в этом старом регионе еще стоит ждать новых открытий...
Как и во всех других чилийских регионах, в Майпо ключевое значение для виноделия имеют реки и горы. Причем в данном случае особую роль играет расстояние между андским и прибрежным горными хребтами, окружающими долину. Это расстояние определяет баланс между ночными холодными нисходящими ветрами, идущими со стороны Анд, и прохладными бризами, идущими со стороны прибрежных гор. Река Майпо, протянувшаяся с востока на запад, оказывает большое влияние на почвы долины. В частности, виноградники, расположенные вдоль русла Майпо, характеризуются более каменистыми почвами с повышенным содержанием соли. В то время как для более отдаленных виноградников более типичны песчаные почвы.
Однако концепция "terroir" достаточно долго не признавалась в Чили. И только в течение последних лет в долине Майпо началось серьезное планирование и классификация виноградников.Если быть до конца объективным, то «козырной картой», изюминкой долины Майпо является, все-таки, Каберне Совиньон. Ближе к Андам Каберне обладает более нежной и элегантной структурой. Чуть ниже по долине, около Буина, Каберне Совиньон собирается в среднем на 15 дней позже, что обуславливает скорее мощность вина, чем его элегантность. И к западу долины, где периодически происходят разливы реки, типичными признаками вина являются простота и чистота фруктового вкуса.
Перечень блендов Каберне, родиной которых является долина Майпо, можно с чистой совестью назвать «перечнем лучших красных вин» этого района: Antiquas Reservas («Антикуас Резервас»), Сasa Real («Каса Реал»), Magnificum («Магнификум»), Don Melchor («Дон Мелчор»), Finnis Terra («Финнис Терра»). Все эти вина великолепно структурированы и подлежат выдержке. Но в то же время они обладают некоторой гибкостью, дающей возможность пить их молодыми.
Главным сортом винограда долины Майпо считается Шардоне, лозы которого дают наилучший урожай на достаточно больших высотах, а также на территориях, на которых осел кальций, смываемый с Анд потоками речной воды. Прекрасный виноград выращивается в хозяйстве «Санта Роcа» (Santa Rosa). По своему типу он отличается от винограда области Касабланка — в Санта Росе это более плотный по структуре виноград, с более ярко выраженным тропическим привкусом.
Будущее долины Майпо будет зависеть от расширения города, уже начинающего наступать на эту территорию. И, к сожалению, невозможно избежать конфронтации между виноделами, с их верой в невозможность перемещения своих виноградников, и чиновниками, которые будут руководствоваться в своем продвижении на юг всего лишь своей собственной несложной материальной логикой.
ДОЛИНА РАПЕЛЬ
Еще 10 лет назад, свернув с Панамериканского шоссе чуть южнее Сан Фернандо и направляясь в сторону излюбленного серфингистами городка Пичелему, вдоль дороги вы могли бы увидеть виноградники — но ни одного винодельческого завода. Сегодня же дорога к Пичелему буквально забита грузовиками, перевозящими емкости из нержавеющей стали, пневматические насосы и дубовые бочки.
Долина Рапель, долгое время служившая поставщиком винограда крупнейшим винодельческим заводам в Майпо, неожиданно сама стала центром виноделия. Эта долина была «открыта» одним из лучших виноделов, Пабло Моранде, вложившим более 15 млн. долларов и в развитие своего хозяйства Vina Morande («Вина Моранде»). Рапель простирается между городами Ранкагуа, расположенным на севере, и Кимбаронго на юге. Она делится на две основные зоны: Качапоал Велли и Кольчагуа Велли.
Регион пересекается крест-накрест притоками рек и отрогами горных хребтов. Это переплетение гор и рек создает много мест с благоприятные микроклиматические условия — которые активно используются мелкими винодельческими предприятиями. Всего в долине Рапель под виноградники отдано более 8 тысяч гектаров, из которых более 5 тысяч занимают красные сорта винограда, с явным преобладанием Каберне и Мерло.
Качапоал Велли считается родиной некоторых крупнейших виноградников Центральной долины — благодаря богатым глинистым почвам, на которых великолепно приживается Мерло. В Качапоал Велли гораздо меньше винодельческих заводов, чем в Колчагуа, и большая часть винограда перевозится крупными компаниями Concha y Torro и Santa Rita на свои заводы в Майпо. Тем не менее, местные компании Vina la Rosa («Вина ля Роса») и Vina Gracia («Вина Грачиа») показывают потрясающие результаты, работая с виноградниками, расположенными в Качапоал Велли рядом с городками Пеумо и Тотиуе.
Расположенные южнее компании-производители, такие, как Casa Lapostole («Каса Лапостоль»), Mont Gras («Мон Гра»), Louis Felipe Edwards («Луи Филипп Эдвардс») только поднимают репутацию региона Рапель своими урожаями. Средняя температура в Долине Рапель несколько более высокая, нежели в Майпо. Но сильные ветры с юго-запада в период с января по март удерживают столбик ртути в градуснике ниже 30 С. В дополнение к этому температуру снижают и холодные бризы и туманы, которые идут со стороны рек — именно по этой причине на винограднике Cono Sur («Коно Сур») не удалось "приручить" Пино Нуар.
Кстати, до сих пор не существует строго определенного "стиля" вина (как, впрочем, и сорта винограда), который бы четко ассоциировался с данным регионом. В настоящий момент только название одного вина — "Качапоал Мерло" — соотносится с долиной Рапель. Так что винодельческому региону Долина Рапель необходимо время для создания своего собственного "я".
КУРИКО ВЕЛЛИ
Этот регион, впервые упомянутый в «Списке отдельных винодельческих регионов» только в 1969 году, тем не менее, сумел поучаствовать в развитии чилийского виноделия. В 1978 году Мигель Торрес приобрел в Курико Велли, в 195 километрах от Сантьяго, небольшой заводик, который назывался Maquehua Bodega («Макеуя Бодега»). Через некоторое время он распорядился заказать стальные емкости, оборудование для охлаждения и дубовые бочки — Торрес задался целью превратить чилийские вина в элиту, которая когда-нибудь завоюет мир.
Ирония заключается в том, что человек, втянувший эту авантюру своих соседей, сам остался далеко позади. Сегодня вина Монте, Калитерра, Сан Педро и Вальдивиезо (Montes, Caliterra, San Pedro, Valdivieso), бесспорно, являются лидерами чилийского экспорта вин. А компании «Сан Педро» и «Вальдивиезо» расположенные, соответственно, в Молина и Лонтуэ, возглавляют список чилийских экспортеров вина. Правда, на расширение виноградников и внедрение новых технологий в этих компаниях были потрачены значительные средства и оказана значительная поддержка зарубежными консультантами.
Регион Курико Велли подразделяется на два подрегиона - Тено и Лонтуе (Teno, Lontue). Некоторая часть виноградников располагается также в местечке Sagrada Familla (Саграда Фамилиа), на пересечении двух рек. Хотя средняя температура в долине Курико летом мало отличается от температуры в долинах Рапель и Майпо, большое значение здесь имеет разница между дневной и ночной температурами. Медленное созревание винограда, определяемое довольно холодными ночами (около 5 С), впрочем, является идеальным условием для белых вин.
Вина Шардоне и Совиньон из Курико догнали и даже потеснили вина области Касабланка в гонке за звание «лучших чилийских вин». В западной части региона находятся неорошаемые виноградники, дающие низкий урожай ягод очень высокого качества. К примеру, лучший виноград для вин Каберне Совиньон и Мерло собирается именно в этом районе, и хозяйство «Вальдивиезо», в частности, улучшило качество своих красных вин категории "премиум", используя ягоды с местных виноградников.
МАУЛЕ ВЕЛЛИ
Хотя долина Мауле и считается крупнейшим чилийским винодельческим регионом, как ни странно, она — одна из слабо разработанных в стране. Долина Мауле — это преимущественно территория белого винограда и белых вин. Изначальной целью виноделов было превращение региона Мауле во «вторую Касабланку». Но пока что здесь преобладает более низкий по уровню виноград Pais...
Лучшим районом долины считается Кокуэнес (Cauquenes), расположенный близко от береговых хребтов. Климатические условия в этом районе сходны с условиями долины Сонома в США. Исследования этого района проводились государственным Чилийским Фондом, и их результаты привлекли внимание таких калифорнийских магнатов, как «Кендалл Джексон» и «Перно-Рикар Груп». Именно благодаря им в Кокуэнес появились первые лозы Шардоне, Каберне Совиньон, Мерло и Совиньон Блан.
Чуть в сторону от района Кокуэнес, который входит в состав западного апелласьона Tutuven (Тутувен), находятся территории, которые являются центром пристального внимания винодельческой общественности: Кларо Велли (Claro Valley) и Loncomilla (Лонкомилла). Эти территории отличаются почвами вулканического происхождения ( даже в большей степени, чем почвы северных территорий). А в расположенных рядом с ними районах Talca и Melozal Valley (Талка, Мелозал Велли) встречаются глинистые прослойки, дающие возможность выращивать качественный Мерло.
ЮЖНЫЙ РЕГИОН
Это пока еще «неизвестная величина» чилийского виноделия. В состав Южного Региона входят долины Itata (Итата) и Bio Bio (Био Био). Первые виноградники в Итата появились благодаря испанцам.
Сейчас в Итате славная традиция виноградарства и виноделия сохраняется благодаря усилиями Чилийского Фонда, занявшего около 200 гектаров земли под экспериментальные виноградники Шардоне, Каберне Совиньон, Мерло, Сира и Каберне Фран.
Южнее, около городка Mulchen (Мульчен), весьма многообещающие результаты показывают Рислинг и Гевюрцтраминер — несмотря на то, что риск заморозков здесь в сравнении с Касабланкой несравнимо выше.
Но вот парадокс — хотя условия для выращивания винограда в Центральной долине практически идеальные, производство качественных вин организовывалось здесь очень трудно и очень долго.
В 70-80 годы ХХ столетия правительство Чили допустило ряд грубых ошибок, в результате которых рынок буквально заполонили уставшие, сильно окисленные вина. Затем, благодаря появлению романтиков, подобных Мигелю Торресу (Miguel Torres), начался период инвестиций. Но и эти инвестиции проблему не решили — как раз в это время распространилось неверное утверждение, что хорошее вино производится только на дорогих суперсовременных заводах, в цехах, залитых солнечным светом. Деньги были потрачены, старые rauli — бочки из буковой древесины — были сожжены, нержавеющая сталь заменила цемент.
Но это был всего лишь мнимый расцвет чилийского виноделия. Среднее качество вин заметно улучшилось — но только в сравнении с тем очень низким, что было раньше. Чилийское виноделие опять оказалось в тупике. И только спустя несколько лет виноделы стали приходить к пониманию простой истины — секрет производства высококачественных вин кроется в улучшении качества винограда, поступающего на винодельческие заводы.
К тому времени виноградники уже в течение десятков лет были либо практически заброшены, либо по нескольку раз подвергались пересадке, корчевке и повторной пересадке. Все это в конечном счете вылилось в беспорядочную «кашу» высаженных вперемешку лоз винограда разных сортов.
Однако как-то внезапно у виноградарей появились идеи и концепции планирования виноградников, сооружения необходимых укрытий и создания ирригационной системы. В конце концов порядок на виноградниках был наведен. Но, тем не менее, даже при хороших лозах урожай получался достаточно низкий.
Тогда же чилийские виноделы, попав под определенное влияние французов, активно экспериментировали, не боясь рисковать. И в результате достигли серьезного успеха, приблизив свои вина к категории классических. В те времена на стенах каждого винодельческого завода были расклеены инструкции, гласящие, что "...секрет успеха заключается в длительной выдержке с кожицей, брожению на дрожжах и отсутствии всякой фильтрации".
Качественный виноград встретился с современной технологией. Путь к возрождению чилийского виноделия был найден...
Считается, что Каберне Совиньон и бордосские сорта винограда из Долины Майпо «запустили машину» чилийского виноделия. Однако в действительности не они стояли в авангарде стремительно наступавшей винной революции. Дорогу к успеху проложили сочетание сортов Шардоне и Совиньона Блан из долины Касабланка, сорт Пино Нуар из Кимбаронго и Мерло из Качапоал. Более того, несмотря на затянувшийся карантинный период, ограничивающий ввоз саженцев из Европы, уже ощущается сильное влияние итальянских и французских сортов винограда.
Проблема сортовых вин — это больная проблема чилийского ассортимента. В настоящий момент решается вопрос о введении новых законов об апелласьонах, которые, по идее, должны навести порядок и определить «правила игры». Но пока только долина Касабланка выделяется из общей массы своими сортовыми винами и, что очень важно, четким определением, какими эти вина должны быть.
Сегодня структуру чилийского виноделия определяют примерно пятьдесят самостоятельных винодельческих компаний. Условно они распадаются на две группы. В одну входят те, что предпочитают «плыть по течению». Вторая же группа компаний активно использует нынешний бум чилийских вин — для еще большего усиления этого бума. И именно благодаря усилиям второй группы чилийские вина будут производить фурор в XXI тысячелетии.
АКОНКАГУА ВЕЛЛИ
Главным винодельческим предприятием долины Аконкагуа считается Errazuriz Estate («Эрразурис Эстейт»). В 1870 году Дон Максимиано Эрразурис Валдивиезо начал высадку лоз в 100 километрах к северо-востоку от Сантьяго. Это мероприятие поначалу вызвало насмешки в кругу виноделов.
Однако вскоре оказалось, что «бесперспективные земли» являются идеальными для выращивания винограда. И участок под виноградниками с огромной скоростью вырос до 1000 гектаров. Глинистые почвы, удерживавшие влагу, представляли собой естественную дренажную систему, река Акончагуа — ирригационную систему, а ежедневные бризы с побережья понижали температуру, более высокую по сравнению с температурой в районе Майпо.
Еще одним ключевым фактором стала прекрасная освещенность территории — 270 солнечных дней в году способствуют активному росту и созреванию винограда. И сегодня, несмотря на большое количество винодельческих компаний в долине Аконкагуа, именно в Errazuriz Estate производятся лучшие чилийские вина категории «Премиум I».
Использование искусственного ограничения объемов урожая, длительная мацерация и двадцатимесячная выдержка в бочках из французского дуба придают вину пряный оттенок, некоторую танинность (более резкую, чем обычно в красных чилийских винах) и структуру, которую можно сравнить со структурой вина по меньшей мере восьмилетней выдержки.
CASABLANCA VALLEY (КАСАБЛАНКА ВЕЛЛИ)
Еще десять лет назад в долине Касабланка количество коров превосходило количество виноградных лоз. Сегодня эту долину, простирающуюся вдоль побережья, по праву считают лидером винной революции в Чили. Касабланка с ее легко узнаваемыми винами признана в Чили центром регионального стиля. Причем единственным в стране, где до сих пор оказываются тщетными все попытки «привязать» стили вин к конкретным винодельческим регионам.
В долине Касабланка, благодаря ее расположению всего в 40 километрах от порта Вальпараисо, заметно сильное влияния морского климата. Долина протяженностью в 16 километров обдувается с моря прохладным ветром, «сбивающим» летнюю жару — и таким образом помогающим продлить сезон вызревания винограда. В результате урожай созревает на две-три недели позже, чем во всех остальных чилийских регионах. А это придает ягодам большую концентрацию фруктового вкуса и более выраженную кислотность с заметным цитрусовым оттенком, особенно в винах Шардоне.
Однако микроклимат — не единственный фактор, оказавший влияние на развитие региона. Когда в 1982 году Пабло Моранде засадил свои первые 20 гектаров лозами Шардоне, Совиньон Блан и Рислинга, почвы представляли собой чистый сланец. В долине Касабланка не может идти речь ни о долгой винодельческой истории, ни о традициях высадки виноградников. Ее история началась в 1980 -1989 годах, когда начался винный бум и требования к качеству винограда резко возрасли.
Но за качество приходится платить. Производство вин обходится в Касабланке в 4 раза дороже, чем, например, в долине Майпо. Проблема в том, что непосредственно на саму винификацию затрачивается меньше усилий, чем на предварительную работу — к примеру, воду приходится поднимать с горизонтов, расположенных на 50 метров ниже уровня моря.
В Касабланке жизненно необходимы системы защиты от замерзания, активно применяемые в период с сентября по ноябрь, когда надо защищать молодые лозы. Например, в 1992 году на регион обрушились морозы, погубившие около 90 % урожая, а ровно через год, в 1993 году, морозом была уничтожена треть всего сбора. Однако в лучшие годы инвестиции и риск оправдываются — что доказал на примере своего виноградника Игнасио Рекабаррен. Он сумел вырастить Каберне Совиньон в местности, на 80% занятой под Шардоне. Его компания Vina Casalanca представляет ассортиментный ряд, который вызывает зависть у большинства чилийских виноделов. К тому же, он покусился сам принцип на разделение регионов по сортам выращиваемого винограда, поставив вопрос — быть или не быть долине Касабланка долиной винограда Шардоне?
Основной проблемой региона Касабланка является сегодня нехватка площадей. К тому же очень дорого поднимать воду на высоту многочисленных холмов. Поэтому те 1400 гектаров, занятых виноградными лозами, кажется, никогда не улучшат свои показатели. Однако в ближайшее время в регионе должны появиться винодельческие заводы — как у компании Champagne Mumm (Шампань Мумм), единственной, у которой есть в долине Касабланка свое производство. А приближение перерабатывающих мощностей к виноградникам даст настоящий прорыв в качестве вин.
ДОЛИНА МАЙПО.
Значимость Долины Майпо в истории чилийского виноделия объясняется скорее счастливым стечением обстоятельств, чем физико-географическими показателями. В XIX веке богатые землевладельцы, жившие в столице государства, городе Сантьяго, решили расширить свои владения и увеличить прибыли за счет виноградников. И обратили свои взоры на долину Майпо —самую близлежащую к столице.Хотя первая экспериментальная теплица в долине Майпо была организована в 1830 году неким Клауди Бэем, все-таки первоооткрывателем долины считается Дон Сильвестра Очагавиа Эчазарета. Буквально перед началом эпидемии филлоксеры в Европе этот человек вывез оттуда и пересадил на чилийскую землю несколько образцов европейских лоз. Этот поступок и предопределил судьбу целых поколений.
Семейства Козинос (Cousinos), Конча и Торос (Concha y Toros), Ундуррагас (Undurragas) последовали примеру своего предшественника и с помощью французских виноделов (в основном оказавшихся в Чили по причине массовой безработицы), заложили основы виноделия долины Майпо. Эти семьи и по сей день занимают ключевые позиции в винной индустрии долины. Но помимо этих «винных олигархов» в Майпо работают новые, динамичные и инициативные, виноделы. Французы Бруно Прат (Bruno Prats) и Поль Понтайе (Paul Pontaillier) интересно работают с Каберне на виноградниках, расположенные близ Сантьяго. Вильям Февр (William Fevre) творит чудеса с лозами Шардоне, высаживая их высоко у подножья Анд. Успешно осваиваются новые участки долины. Так что в этом старом регионе еще стоит ждать новых открытий...
Как и во всех других чилийских регионах, в Майпо ключевое значение для виноделия имеют реки и горы. Причем в данном случае особую роль играет расстояние между андским и прибрежным горными хребтами, окружающими долину. Это расстояние определяет баланс между ночными холодными нисходящими ветрами, идущими со стороны Анд, и прохладными бризами, идущими со стороны прибрежных гор. Река Майпо, протянувшаяся с востока на запад, оказывает большое влияние на почвы долины. В частности, виноградники, расположенные вдоль русла Майпо, характеризуются более каменистыми почвами с повышенным содержанием соли. В то время как для более отдаленных виноградников более типичны песчаные почвы.
Однако концепция "terroir" достаточно долго не признавалась в Чили. И только в течение последних лет в долине Майпо началось серьезное планирование и классификация виноградников.Если быть до конца объективным, то «козырной картой», изюминкой долины Майпо является, все-таки, Каберне Совиньон. Ближе к Андам Каберне обладает более нежной и элегантной структурой. Чуть ниже по долине, около Буина, Каберне Совиньон собирается в среднем на 15 дней позже, что обуславливает скорее мощность вина, чем его элегантность. И к западу долины, где периодически происходят разливы реки, типичными признаками вина являются простота и чистота фруктового вкуса.
Перечень блендов Каберне, родиной которых является долина Майпо, можно с чистой совестью назвать «перечнем лучших красных вин» этого района: Antiquas Reservas («Антикуас Резервас»), Сasa Real («Каса Реал»), Magnificum («Магнификум»), Don Melchor («Дон Мелчор»), Finnis Terra («Финнис Терра»). Все эти вина великолепно структурированы и подлежат выдержке. Но в то же время они обладают некоторой гибкостью, дающей возможность пить их молодыми.
Главным сортом винограда долины Майпо считается Шардоне, лозы которого дают наилучший урожай на достаточно больших высотах, а также на территориях, на которых осел кальций, смываемый с Анд потоками речной воды. Прекрасный виноград выращивается в хозяйстве «Санта Роcа» (Santa Rosa). По своему типу он отличается от винограда области Касабланка — в Санта Росе это более плотный по структуре виноград, с более ярко выраженным тропическим привкусом.
Будущее долины Майпо будет зависеть от расширения города, уже начинающего наступать на эту территорию. И, к сожалению, невозможно избежать конфронтации между виноделами, с их верой в невозможность перемещения своих виноградников, и чиновниками, которые будут руководствоваться в своем продвижении на юг всего лишь своей собственной несложной материальной логикой.
ДОЛИНА РАПЕЛЬ
Еще 10 лет назад, свернув с Панамериканского шоссе чуть южнее Сан Фернандо и направляясь в сторону излюбленного серфингистами городка Пичелему, вдоль дороги вы могли бы увидеть виноградники — но ни одного винодельческого завода. Сегодня же дорога к Пичелему буквально забита грузовиками, перевозящими емкости из нержавеющей стали, пневматические насосы и дубовые бочки.
Долина Рапель, долгое время служившая поставщиком винограда крупнейшим винодельческим заводам в Майпо, неожиданно сама стала центром виноделия. Эта долина была «открыта» одним из лучших виноделов, Пабло Моранде, вложившим более 15 млн. долларов и в развитие своего хозяйства Vina Morande («Вина Моранде»). Рапель простирается между городами Ранкагуа, расположенным на севере, и Кимбаронго на юге. Она делится на две основные зоны: Качапоал Велли и Кольчагуа Велли.
Регион пересекается крест-накрест притоками рек и отрогами горных хребтов. Это переплетение гор и рек создает много мест с благоприятные микроклиматические условия — которые активно используются мелкими винодельческими предприятиями. Всего в долине Рапель под виноградники отдано более 8 тысяч гектаров, из которых более 5 тысяч занимают красные сорта винограда, с явным преобладанием Каберне и Мерло.
Качапоал Велли считается родиной некоторых крупнейших виноградников Центральной долины — благодаря богатым глинистым почвам, на которых великолепно приживается Мерло. В Качапоал Велли гораздо меньше винодельческих заводов, чем в Колчагуа, и большая часть винограда перевозится крупными компаниями Concha y Torro и Santa Rita на свои заводы в Майпо. Тем не менее, местные компании Vina la Rosa («Вина ля Роса») и Vina Gracia («Вина Грачиа») показывают потрясающие результаты, работая с виноградниками, расположенными в Качапоал Велли рядом с городками Пеумо и Тотиуе.
Расположенные южнее компании-производители, такие, как Casa Lapostole («Каса Лапостоль»), Mont Gras («Мон Гра»), Louis Felipe Edwards («Луи Филипп Эдвардс») только поднимают репутацию региона Рапель своими урожаями. Средняя температура в Долине Рапель несколько более высокая, нежели в Майпо. Но сильные ветры с юго-запада в период с января по март удерживают столбик ртути в градуснике ниже 30 С. В дополнение к этому температуру снижают и холодные бризы и туманы, которые идут со стороны рек — именно по этой причине на винограднике Cono Sur («Коно Сур») не удалось "приручить" Пино Нуар.
Кстати, до сих пор не существует строго определенного "стиля" вина (как, впрочем, и сорта винограда), который бы четко ассоциировался с данным регионом. В настоящий момент только название одного вина — "Качапоал Мерло" — соотносится с долиной Рапель. Так что винодельческому региону Долина Рапель необходимо время для создания своего собственного "я".
КУРИКО ВЕЛЛИ
Этот регион, впервые упомянутый в «Списке отдельных винодельческих регионов» только в 1969 году, тем не менее, сумел поучаствовать в развитии чилийского виноделия. В 1978 году Мигель Торрес приобрел в Курико Велли, в 195 километрах от Сантьяго, небольшой заводик, который назывался Maquehua Bodega («Макеуя Бодега»). Через некоторое время он распорядился заказать стальные емкости, оборудование для охлаждения и дубовые бочки — Торрес задался целью превратить чилийские вина в элиту, которая когда-нибудь завоюет мир.
Ирония заключается в том, что человек, втянувший эту авантюру своих соседей, сам остался далеко позади. Сегодня вина Монте, Калитерра, Сан Педро и Вальдивиезо (Montes, Caliterra, San Pedro, Valdivieso), бесспорно, являются лидерами чилийского экспорта вин. А компании «Сан Педро» и «Вальдивиезо» расположенные, соответственно, в Молина и Лонтуэ, возглавляют список чилийских экспортеров вина. Правда, на расширение виноградников и внедрение новых технологий в этих компаниях были потрачены значительные средства и оказана значительная поддержка зарубежными консультантами.
Регион Курико Велли подразделяется на два подрегиона - Тено и Лонтуе (Teno, Lontue). Некоторая часть виноградников располагается также в местечке Sagrada Familla (Саграда Фамилиа), на пересечении двух рек. Хотя средняя температура в долине Курико летом мало отличается от температуры в долинах Рапель и Майпо, большое значение здесь имеет разница между дневной и ночной температурами. Медленное созревание винограда, определяемое довольно холодными ночами (около 5 С), впрочем, является идеальным условием для белых вин.
Вина Шардоне и Совиньон из Курико догнали и даже потеснили вина области Касабланка в гонке за звание «лучших чилийских вин». В западной части региона находятся неорошаемые виноградники, дающие низкий урожай ягод очень высокого качества. К примеру, лучший виноград для вин Каберне Совиньон и Мерло собирается именно в этом районе, и хозяйство «Вальдивиезо», в частности, улучшило качество своих красных вин категории "премиум", используя ягоды с местных виноградников.
МАУЛЕ ВЕЛЛИ
Хотя долина Мауле и считается крупнейшим чилийским винодельческим регионом, как ни странно, она — одна из слабо разработанных в стране. Долина Мауле — это преимущественно территория белого винограда и белых вин. Изначальной целью виноделов было превращение региона Мауле во «вторую Касабланку». Но пока что здесь преобладает более низкий по уровню виноград Pais...
Лучшим районом долины считается Кокуэнес (Cauquenes), расположенный близко от береговых хребтов. Климатические условия в этом районе сходны с условиями долины Сонома в США. Исследования этого района проводились государственным Чилийским Фондом, и их результаты привлекли внимание таких калифорнийских магнатов, как «Кендалл Джексон» и «Перно-Рикар Груп». Именно благодаря им в Кокуэнес появились первые лозы Шардоне, Каберне Совиньон, Мерло и Совиньон Блан.
Чуть в сторону от района Кокуэнес, который входит в состав западного апелласьона Tutuven (Тутувен), находятся территории, которые являются центром пристального внимания винодельческой общественности: Кларо Велли (Claro Valley) и Loncomilla (Лонкомилла). Эти территории отличаются почвами вулканического происхождения ( даже в большей степени, чем почвы северных территорий). А в расположенных рядом с ними районах Talca и Melozal Valley (Талка, Мелозал Велли) встречаются глинистые прослойки, дающие возможность выращивать качественный Мерло.
ЮЖНЫЙ РЕГИОН
Это пока еще «неизвестная величина» чилийского виноделия. В состав Южного Региона входят долины Itata (Итата) и Bio Bio (Био Био). Первые виноградники в Итата появились благодаря испанцам.
Сейчас в Итате славная традиция виноградарства и виноделия сохраняется благодаря усилиями Чилийского Фонда, занявшего около 200 гектаров земли под экспериментальные виноградники Шардоне, Каберне Совиньон, Мерло, Сира и Каберне Фран.
Южнее, около городка Mulchen (Мульчен), весьма многообещающие результаты показывают Рислинг и Гевюрцтраминер — несмотря на то, что риск заморозков здесь в сравнении с Касабланкой несравнимо выше.
Дополнительная информация: html
